Способы отыскать причину трения мотора
Трение мотора – это когда на 4-цилиндровом двигателе по какой-нибудь причине в одном из цилиндров стартуют пробелы зажигания. Впрочем как-нибудь в Сети-интернет мне повстречалась интересная концепция о том, что трение – это когда в четырехтактном двигателе отсутствует один из тактов. Что же, бывает. Аннотировать это академическое изобретение не буду.
Каждый, кто начинал собственный путь автолюбителя с «девятки» либо чего-то такого завещанного и скрепного, закатит рукава и как правило обнаружит причину неисправности.
Тем, кто не так давно сел на руль нагнетательного авто и перепутывает ДПКВ (про который мы недавно сообщали) и кислородный датчик, нужно труднее.
Представляется, что здесь очень много интеллектуальных вещей, блоков, датчиков и других «компухторов», и разобраться в подобном двигателе трудно. Часть истины в данном есть.
Смерть такого же ДПКВ может привести и к уверенному пуску мотора, и к его трению. А давайте смотреть истине в глаза: довольно редко эти датчики погибают сами, и причина трения намного намного чаще значительно легче. И отыскать ее без помощи других не только лишь просто, но также и очень приятно.
Само трение не увидеть нельзя. Мотор работает криво, вместо мерного «тррррр» из выпускной трубы слышится некоторое шероховатое «трр-бу-трр-бу», а временами может и достаточно оглушительно бабахнуть (если бензин скопится в производстве, улетучится и шарахнет от разогревающегося железа). Временами (не всегда) будет мерцать либо пылать лампа Check Engine. И это отличный предлог заняться диагностикой.
Хочу известить: сама компьютерная диагностика – вещь необходимая и отличная, не стоит полагаться, что кто-то за 500 руб подключит к вашей автомашине собственный японский принтер ELM 327 и сразу вынесет приговор. Вероятнее всего, итогом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в некоем цилиндре», и на данном – все. Почему пробел, откуда пробел, что с ним делать – это ставит такого горе-диагноста в тупик.
В ответ вы найдете его взгляд, каким глядит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите непонятное блеяние. Таким образом если нет денежных средств либо стремления ездить к сильному, а дорогостоящему диагносту, есть резон разобраться с мотором самому. Например будет разбирать самый простой атмосферный 4-цилиндровый бензинный мотор, которых на современных экономных машинах абсолютное большинство.
Подход к заключению неприятности предлагаю не обычный. Мы последуем не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим встречаемся в жизни.
Другими словами предварительно внимательным образом разберем, при каких условиях появляется троение, а в зависимости от данной информации, будем размышлять, почему у него есть возможность выйти. Начнем с самого элементарного варианта – трения после раннего запуска во мокрую погоду.
Картина: в жаркую и высохшую либо довольно ледяную погоду мотор днем начинается без проблем, а во мокрую либо в ливень – сложно. После запуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать точно. Это самый простой и традиционный пример, одолеть который достаточно легко.
Всегда в такой ситуации виновата система зажигания – высоковольтные провода либо шпулька зажигания. За ночь они могут набраться влаги, и по их увлажненной плоскости начинает прогуливать удравшая через пробивка искорка. По мере прогрева и просыхания неприятность пропадает сама, а днем возникает вновь. В высохшую погоду, разумеется, существенно намного реже.
Само собой, предпочтительнее было бы иметь на данный пример принтер: он разрешил бы в точности установить, в котором как раз цилиндре стартовали пробелы.
Далее было бы легче: знаете, куда смотреть. Но в случае если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему немножко потроить, затем по порядку вывернуть свечи.
Сырая от топлива свечка покажет на тот цилиндр, который в мокрую погоду бездействует работать. Попутно, к слову, можно посмотреть и свечи. Замена свеч в этом случае помогает нечасто, но в случае если они ужасные – это предлог установить новые (лишь высококачественные и оптимальные двигателю, а не первые угодившие).
Сейчас нужно узнать, в чем причина неимения искры. Только не заливайтесь, а старый прадедовский способ работает не только лишь на Жигулях и Столичных жителях, но также и на вполне современных нагнетательных моторах: необходимо посмотреть на делящий мотор в тьме, днем либо вечером.
Ну либо в ночь, если троение не позволяет легко спать. Проломленный высоковольтный провод хорошо видно по прекрасным искрам, которых на нем быть не должно.
Если по какой-нибудь причине он не в состоянии «дотащить» искру до свечи, данная искорка все равно где-то выползет. Вероятнее всего, в том месте, где от старости износилась либо потрескалась изоляция провода.
Чинить провода пока так и не обучились, таким образом его надо будет заменить. Лучше – все , поскольку источник у большинства проводов одинаковый, и в случае если скончался 1, вскоре загнутся и все другие.
2-я причина – это пробивка катушки зажигания. Есть несколько двигателей, у которых это почти наследственная болезнь – шпулька «шьет» на массу из-за пробоя каркаса.
К примеру, этим обожают лакомиться весьма распространенные двигатели Renault К7М/К4М либо фордовские Duratec 16V Sigma (к примеру, на вторых Трюках) и определенные иные.
Что сделать: у этих двигателей корпус катушки стоит так близко к двигателю, что регулярно перегревается и с годами начинает лопотать. Сверхэкономные люди в такой ситуации катушки не меняют, а чинят. К примеру, обливают корпус эпоксидной смолой. Разумеется, это отличный электрик, а все же лучше катушку заменить.
И здесь приступаем к основному вопросу: все же виноваты провода либо шпулька? Что менять прежде всего? Если способ проверки в тьме не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно обследовать на вид: если есть отделы, отличающиеся по тону с странными черными точками, то это и есть те места, где шпулька либо провод «шьет» искрой. А самый качественный способ – вымолить у кого-то заранее бесперебойные провода либо катушку и заменить их с собственными.
Намного реже в трении в мокрую погоду виновата свечка. Установить ее вину нетрудно: необходимо перетащить свечи местами. Если совместно со свечой в другой цилиндр перейдут и пробелы зажигания, то вина свечи подтверждена. Движение сможет помочь отыскать и поврежденную персональную катушку – ту, которая устанавливается на каждую свечу в отдельности.
Есть еще несколько способов, которыми можно отыскать пробивка катушки либо провода. Они объединяются к тому, чтобы привалить вывинченную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером либо незначительно снять башмак провода со свечи и посмотреть, будет ли искорка между проводом и свечой.
Методы рабочие, а я бы не предложил ими злоупотреблять. Прежде всего, если приняться на провод (даже не обязательно проломленный), может замечательно тряхнуть током, а это досадно.
Во-вторых, если на природе между электродами свечи искорка проскакивает бесперебойно, это не означает, что она будет появляться во время действия мотора. Рекомендуем посетить сайт https://volgograd.pravakupiaa.com/ если желаете приобрести в Волгограде водительские права.
Там производительности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор либо вообще проламывать проученную жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно сжечь еще вполне рабочую катушку зажигания. Таким образом пунктуальность этого способа относительная. Нет искры – несомненно плохо, если она есть, то это далеко не означает, что она есть там всегда.
Мотор троит под перегрузкой. Вот здесь все значительно труднее. Если трение стартует на огромных выражениях и на повышенной скорости, прежде всего смотреть необходимо как раз свечи. В особенности если трение подчеркивается в некотором установленном цилиндре. Если свечи на авто дешевые, то их легче заменить. Состоялась неудача – хорошо, нет – необходимо рыть далее. А рыть без опыта в такой ситуации можно продолжительно.
Причина для трения на огромных выражениях очень много, и отыскать правильную не так просто. Здесь могут быть и неисправности датчиков, и пробивка таких же катушек либо проводов (а в такой ситуации, как я и заявлял выше, беда не менее свойственна для увлажненной погоды), и капризы бензонасоса либо клапанной заслонки.
Бывает, что на больших выражениях зависает клапан из-за на-гора, поломанной либо вялой пружинки либо безжизненного гидрокомпенсатора, либо ЭБУ не в состоянии определиться с числом подаваемого топлива из-за невежливых данных погибшего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов отыскать причину неисправности будет трудно, и лучше отправиться в сервис.
Если хочется сделать по крайней мере что-нибудь самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет резон в случае, если страдают все цилиндры поочередно, а не какой-нибудь 1, а цвет побочного электрода свечи искусственно ясный, вплоть до бледноватого.
Недоучтенный ДАДом либо ДМВРом воздух ведет к чересчур неимущей консистенции, и наиболее существенно это именно под перегрузкой. Если попытки что-нибудь сделать самому не увенчались результатом, лучше не драпировать визит в автосервис: езда на чересчур неимущей консистенции приводит крепкому перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.