Как заменить отопление в квартире собственноручно

В большинстве зданий русской постройки трубы отопления и радиаторы не изменялись несколько десятков лет. За этот период времени технология основательно забилась коррозией и прочими отложениями, ее результативность и долговечность надежно падает каждый год. О какой-нибудь эстетичности открытых крашеных труб рассуждать вообще не нужно. Потому очень многие наши сограждане, заводя более-менее большой ремонт, должны выполнять общую смену либо солидную модернизацию отопления, особенно, что вразумительными стали свежие поступательные технологии и элементы. Часто те либо другие перемены нужно придавать в технологию отопления квартир в новостройках.

Строительство. Стенки необходимо шить гипсокартоном и утеплять. Металлопластиковые трубы выпачканы веществом и имеют микроповреждения. Включение из пола в дальнейшем значительно сделает труднее ремонт паркетной плиты. На бесспорно все сведения к переделке отопления.

Смена отопления — дело весьма важное и довольно трудоемкое, не удивительно, что очень многие предпочитают принять на работу экспертов. Однако есть и те, кто готов подробно исследовать технологию, купить либо получить напрокат особый аппарат и сделать все без помощи других. В любом случае, однако порядок действий будет 1:

Увязываем работы с ЖЕКом (загораживание системы, сброс жидкости).
Соглашаемся с соседями о смене стояков выше и ниже перекрытий.
Разбираем древнее отопление.
Пакуем и навешиваем радиаторы.
Нарезаем резьбу на стояках.
Собираем провод и включаем отопительные аппараты.
Проверяем технологию.

Независимо от вида избранных Вами радиаторов заранее нужно приготовить место для их ремонта. Как правило радиаторы ставят под окнами, что гарантирует надлежащую конвекцию воздуха. В процессе выполнения полного ремонта квартиры внешние стенки довольно часто подвергаются утеплению, они зарастают слоем теплоизолятора и как следствие железными каркасами. Появляется 2 неприятности. Прежде всего, необходимо в точности установить, на каком отдалении от несущего основания будет находиться радиатор. Во-вторых, не так просто прекрасно фиксировать радиатор на гипсокартоне, в особенности трудный тяжелый. Потому стенка, на которую будет навешиваться радиатор, должна быть загодя обшита каркасом. Если стенки гладятся либо штукатурятся с нулевой отметки, нужно по меньшей мере установить маяки.

В истории с каркасом на местах установки крепежей нужно сделать врезки из фанеры либо OSB шириной 25 миллиметров, которые проходят во внутрь UD-профиля и нижней частью полагаются на пол. На любой нагревательный электроприбор их необходимо 2 либо 3, зависимо от того 4 либо 6 креплений будет использоваться.

Когда основание готово, можно наметить размещение крепежей. Для этого радиатор на кратковременных подставках при помощи значения ставят в предназначенное положение, как правило это по центру проема, в 100-150 миллиметров от чистового пола, более 100 миллиметров от подоконника. Радиатор прибирают, перфоратором становятся окна для креплений, затем они вкручиваются так что, чтобы между задней поверхностью отопительного устройства и стенкой оставался проем 30-40 миллиметров. Если возникли вопросы касаемо темы замена отопления рекомендуем сайт аквапро55.рф.

Как правило радиаторы реализуются с 4-мя открытыми входами — по 2 с каждой стороны. Все дело в том, что есть несколько видов включения отопительных устройств: однобокое, объединенное, однотрубное, нижнее. Зависимо от данного определенные входы закрываются глухими пробками, а определенные — методическими с резьбой на ? либо ? дм. Установка пробок и запорно-регулирующей арматуры и называют «паковкой» резьбовых объединений. Операция обвязки радиатора действительно одна из наиболее важных при ремонте отопления, как раз на резьбовых объединениях в первую очередь возникают течи.

Наиболее действенным для отопления квартиры считается однобокое включение радиаторов оно же и часто встречающееся. Слева либо справа радиатора снизу входит подача, а сверху по данной же стороне будет выход обратки. На обратной стороне снизу будет установлен крамбол Маевского для сброса воздуха, нижний вход закрывается пробкой-заглушкой.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *